Dans le secteur de la mode, la traçabilité désigne la capacité à suivre le parcours d'un produit, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à sa fin de vie, en incluant le recyclage et l'upcycling. La mise à disposition de ces informations aux consommateurs s'appelle la transparence, cela leur permet de prendre des décisions d'achat éclairées. La traçabilité est la pierre angulaire de la durabilité. L'importance de la traçabilité dans le secteur de la mode s'est considérablement accrue au cours de cette dernière décennie, en particulier après la tragédie du Rana Plaza, il y a dix ans exactement. Avec la montée en puissance des discussions sur le changement climatique, l'impact environnemental de l'industrie de la mode a été examiné de près. Les consciences se sont éveillées sur les problèmes que peut engendrer celle-ci. Et un peu partout dans le monde, des initiatives fleurissent.  

Mais qu'en est-il de la France ?

Comme le dit Robby Dubus, responsable du développement chez Textil'IA, "Si une réglementation se met en place, les entreprises sont obligées de s’y soumettre car si elles ne le font pas elles pourraient être obligées de se retirer du marché". Sandra Wielfaert, fondatrice de Fashion That Cares, elle aussi souligne l'impact de cette réglementation, "à partir du moment où la loi s’impose aux entreprises, elles doivent s’y plier. Celles qui ne sont pas directement concernées doivent souvent adresser le sujet par effet de ricochet". Comme le signale Ellie Dahan-Lamort, responsable du plaidoyer et de la communauté à la Fédération de la Mode Circulaire, "La loi AGEC a été un déclencheur pour un bon nombre d'acteurs, qui ont eu des obligations imposées concernant la gestion des invendus, la traçabilité et aussi le calcul de l'impact environnemental de leur production. Cette loi a donc permis une sensibilisation importante des acteurs sur ces sujets-là. Indirectement, elle a aussi participé à la création de la Fédération".

La mise en œuvre de la traçabilité nécessite des investissements technologiques, des formations et un surcroît de travail pour les entreprises. Cela prend du temps et cela a un coût. Robby Dubus indique que "90% des entreprises textiles françaises sont des TPE et des PME, et n'ont donc pas forcément ni le temps, ni les ressources nécessaires pour mettre en place les actions permettant de répondre à ces réglementations.”   Un problème également pointé du doigt par Sophie Frachon qui dit que "les PME n’ont pas les moyens humains et matériels pour dédier un temps important au sujet de la traçabilité". Il en va de même pour les indépendants et les micro-entreprises, si la plupart d'entre eux ne pensent pas encore à la traçabilité, certains y sont plus sensibles mais "n'ont pas le temps ou les ressources pour cela", selon Sophie Plassart, présidente de la Maison des Arts du Fil.  

La traçabilité peut révéler des problèmes nécessitant des solutions qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre et qui peuvent exiger des changements organisationnels, comme l'explique Karine Leclercq Margraff, directrice des partenariats et du marketing chez Crystalchain, qui ajoute qu'une autre difficulté pour certaines entreprises est de "repenser leur façon de travailler". D’après Sandra Wielfaert, "les entreprises ne savent pas par où commencer, le sujet leur semble être une montagne".

D'une part, l'émergence de nouvelles technologies joue un rôle central dans ce développement. Des entreprises comme Crystalchain ou Textil’IA exploitent des solutions basées sur l'IA et la blockchain pour organiser les données et garantir la traçabilité inaltérable des produits, de l'origine à l'utilisateur final. Parallèlement, des initiatives telles que Fairly Made, Clear Fashion et La Belle Empreinte exploitent la technologie pour faire avancer la durabilité et fournir des informations transparentes et éthiques sur la chaîne d'approvisionnement de la mode, donnant aux consommateurs et aux marques des informations fiables. D'autre part, nous assistons à d'autres initiatives notables de la part de divers acteurs de l'industrie textile française.

Un exemple est ce projet pilote, comme l'explique Elise Desrues, adjointe à la direction général de DEFI, qui a été mené par eux dans le cadre du Comité Stratégique de Filière Mode & Luxe et qui a réuni 13 marques avec l'objectif "d'accélérer le déploiement de la traçabilité au sein de la filière, pour permettre aux marques de répondre aux exigences de la réglementation et aux attentes des consommateurs".
Le partenariat entre l'UIT et Textil'IA est un autre exemple. En réponse à une demande de l'UIT pour un outil de traçabilité simple et accessible, compatible avec les PME, Textil'IA développe actuellement un outil numérique pour répondre à la demande. Ce projet de traçabilité, explique Sophie Frachon, “est né d’une volonté des industriels français de valoriser leur production et donc de lui donner de la visibilité, afin que le consommateur sache que le produit qu’il achète a été fabriqué en France".

Aujourd'hui, les 3/4 de la production mondiale de fibres de lin proviennent de l'Europe de l'Ouest, et la France est le leader mondial de sa production. Depuis 2020, trois nouvelles filatures opérationnelles ont été lancées en France et un autre projet est en développement dans le pays, selon l'Alliance du Lin et du Chanvre Européens. De plus en plus de marques mettent en avant leur engagement en faveur de la production française. Par exemple, la marque "1083" promeut ses produits comme étant fabriqués "à moins de 1083 km de chez vous", et "Le Slip Français" déclare sur son site web qu'il collabore avec 29 fabricants partenaires à travers la France. Ce ne sont là que deux exemples parmi de nombreux labels français allant dans cette direction.  
Ces efforts transforment l'industrie de la mode, montrant que le "Made in France" est synonyme de promesse de qualité, d'un mouvement vers la durabilité et d'un engagement envers la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement.